In questo articolo voglio trattare l’argomento dei Coteaux Champenoise, i cosidetti Colli della Champagne. Ultimamente ho avuto modo di assaggiare un nutrito gruppo di questa tipologia.
Un’ondata di nuove uscite da alcune delle case e dei coltivatori più famosi della Champagne sta spostando l’attenzione dall’effervescenza della regione ai suoi vini fermi. Esploriamo il mondo dei Coteaux Champenois.
Immaginate il cantiniere di Charles Heidsieck Cyril Brun che sta tenendo una masterclass in una stanza piena di appassionati di Champagne. Ma c’è un problema: non può aprire le bottiglie. Non è un problema che ti immagini possa capitare a un esperto chef de cave, ma Brun ha dimenticato di portare con sé uno strumento che è sempre più parte integrante del suo mestiere: un cavatappi.
In linea con una tendenza in rapida crescita, Charles Heidsieck ha lanciato l’anno scorso i suoi primi vini Coteaux Champenois, vini fermi dai vigneti della Champagne. Per il debutto della casa, Brun ha scelto quattro vini bianchi 2017 vinificati in rovere provenienti dai terroir di Oger, Vertus, Montgueux e Villers-Marmery.
“Giudichiamo e prevediamo il futuro dei nostri blend di Champagne sulla base di questa esperienza senza bollicine”, afferma Brun della tradizionale degustazione dei singoli vins clairs che entrano nella miscela finale. “È un tale paradosso. Ogni anno ho il cuore spezzato da un paio di vini che considero vicini alla perfezione nel loro stato intatto e crudo”. Tanto che la casa ha finalmente deciso di imbottigliarli e rilasciarli come vini fermi.
Pensate al Hommage à Camille Coteaux Champenois, un vino fermo di Louis Roederer che ha rilasciato il suo duo inaugurale Hommage à Camille Coteaux Champenois dell’annata 2018. Circolavano voci secondo cui Veuve Clicquot stava per commercializzare un vino rosso che ha sfruttato a lungo per trasformare il suo prestigioso La Grande Dame blanc in un rosé, anche se da allora l’azienda ha negato. Quel che è certo è che un numero crescente di case sta lavorando a progetti di vino fermo.
In sostanza, il boom di Coteaux Champenois è il risultato di un pool in continua crescita di coltivatori new wave, orientati al terroir e alla sostenibilità, che sviluppano una passione per la produzione di vini fermi, incoraggiati dal clima caldo.
Il clima ostile, fresco e umido che lo Champagne ha sopportato alla fine del XX secolo ha reso difficile la maturazione di uve sane per vini fermi. Il minuscolo mercato è stato a lungo guidato da Bollinger , con il suo caratteristico La Côte aux Enfants, e Egly-Ouriet, con il suo robusto Ambonnay Rouge. Dietro questi pionieri c’era una manciata di produttori di Bouzy Rouge di successo dal più famoso villaggio del vino rosso della Champagne.
Ma negli ultimi anni, una gamma di case ha mostrato una versatilità senza precedenti per completare la propria offerta tradizionale. Per evidenziare solo alcuni, Jérôme Coessens produce due ottimi Pinot Noir dal suo vigneto monopole Largillier nella Côte des Bar; Bérêche et Fils, Stephane Regnault, Sadi Malot, Aurélien Lurquin, Mouzon Leroux, Doyard sta raggiungendo le vibrazioni della Borgogna nel suo En Vieux Fombre Chardonnay di Vertus; Benoît Déhu mostra diversi volti di Meunier con il suo complotto bianco e rosso di La Rue des Noyers a Fossoy nella Valle della Marna; e Drappier cattura l’anima delle antiche varietà di Champagne con il suo 100% Pinot Gris Trop m’en Faut! di Urville. E queste sono solo la punta dell’iceberg. I produttori sia NM che RM che si cimentano sono davvero molti, tanti lo fanno per gioco, curiosità altri ci vedono un possibile nuovo futuro o ritorno al vero passato della Champagne.
IL PASSATO TRANQUILLO DELLO CHAMPAGNE
Anche se considerati oggi una curiosità, i vini fermi non sono una nuova ricerca in Champagne. Tali vini erano diffusi dai primi tempi dei romani fino alla metà del XIX secolo. La famiglia Drappier nella Côte des Bar produce vini fermi dal 1808. “Mio nonno Georges era un ottimo enologo dell’Urville Rouge”, spiega il proprietario di settima generazione Michel Drappier.
“Non abbiamo smesso di produrre Vin Nature de la Champagne fino al 1973, quando è stato creato l’AOC Coteaux Champenois. Anche da allora abbiamo sempre prodotto – in piccolissime quantità – Coteaux Champenois Rouge, Blanc e talvolta Rosé”.
Con l’industrializzazione del metodo di Champagne, gli spumanti hanno assunto il ruolo dominante. Nonostante il recente boom, il Comité Champagne stima che la produzione annua sia in media di appena 75.000 bottiglie. A giudicare dall’entusiasmo mostrato, tuttavia, tale cifra è destinata a salire.
Benoît Tarlant a Oeuilly, nella Valle della Marna, lancia quest’anno fino a nove Coteaux Champenois. La casa di famiglia vanta una tradizione di vini fermi che risale al 1687 e Tarlant afferma che il suo approccio in vigna aiuta a superare il clima difficile dello Champagne: “Il nostro lavoro biologico aiuta a dare densità ai vini”, afferma. Nel suo portafoglio in continua crescita di Coteaux Champenois, Tarlant ha un rosso georgiano funky vinificato in qvevri (grandi vasi di terracotta sepolti appena sotto la superficie del terreno, vedi immagine sotto) e un bianco a contatto con la pelle color arancio.
Emmanuel Lassaigne e Benoît Tarlant sono tra quei produttori di Champagne che ampliano la loro gamma con vini fermi.
Mentre la produzione di rosso, bianco e rosato è consentita per i vini Coteaux Champenois, ben il 90% della produzione è rossa. Ma esistono anche bianchi eccezionali. Emmanuel Lassaigne di Jacques Lassaigne crede molto nei suoi terroir di Montgueux, che molto tempo fa si sono guadagnati il soprannome di “Montrachet di Champagne”.
“All’inizio degli anni 2000, i terroir di Montgueux erano completamente sconosciuti e non avevano alcun valore rispetto alla Côte des Blancs, nonostante i terreni gessosi’, afferma Lassaigne. “Dal 2005, il mio obiettivo con i Coteaux Champenois è stato quello di mostrare la potenza di questo terroir senza l’aggiunta cosmetica delle bollicine”. E crescono i suoi progetti senza bollicine: nel 2020 Lassaigne ha lanciato il suo primo vino rosso; seguirà un rosato.
L’evoluzione dello Champagne per diventare più orientata al terroir ha acceso l’interesse per i vini fermi, ma il maggior contributo è stato il cambiamento climatico, in particolare la recente trilogia di annate belle e calde dal 2018-2020. E c’è molto altro in arrivo, secondo Michel Drappier: “Oggi, con i nostri terreni calcarei e il clima adeguato, siamo più vicini a quella che era la Borgogna di 30 anni fa. Non c’è dubbio che possiamo fare ottimi vini rossi e bianchi. Ma ci vorranno decenni prima di sapere dove, come e con quale materiale di impianto possiamo ottenere vini davvero grandiosi”.
Negli ultimi 150 anni, gli Champenois hanno imparato a padroneggiare le bollicine, ma la maggior parte ha perso le proprie capacità di vinificare, che ora devono essere reinventate. E se sembra che molti produttori di Champagne siano entusiasti di intraprendere una tale sfida, gli amanti dello Champagne sembrano altrettanto entusiasti di scoprire un nuovo lato della regione.
Eric Coulon di Roger Coulon , che ha appena rilasciato due nuovi Coteaux Champenois Rouges, afferma di rivolgersi a un pubblico di nicchia: “I vini fermi sono una produzione limitata solo in annate eccezionali”, afferma. “Questi vini sono destinati a persone che desiderano scoprire qualcosa di inaspettato: professionisti del vino o appassionati dilettanti”.
Oltre al Borgogna: quindi, cosa dovrebbero aspettarsi i consumatori, stilisticamente? I vini fermi dello Champagne mostrano un’enorme diversità e non stanno affatto cercando di imitare la Borgogna. I vini di Roederer sono espressioni finissime dei vini fermi dello Champagne, ma il cantiniere Jean-Baptiste Lécaillon afferma che la regione è ancora alla ricerca di un’identità definitiva: “I vini devono avere la leggerezza dello Champagne. Non vogliamo che il Pinot Nero, per esempio, sia troppo terziario o troppo argilloso”.
Emmanuel Lassaigne è incuriosito da Coteaux Champenois a causa delle differenze di terroir rispetto alla Borgogna e del potenziale portato dal cambiamento climatico: “Come per il Giura, ad esempio, è interessante sia per l’enologo che per il bevitore avere diversi tipi di vini della stessa regione”, lui dice. “Non vedo perché lo Champagne dovrebbe essere esclusivo degli spumanti”
Étienne Calsac di Avize nella Côte des Blancs, che produce vino bianco utilizzando le varietà storiche della regione Pinot Bianco, Petit Meslier e Arbane, concorda: “Lo Champagne ha un grande terroir e non vedo perché dovrebbe essere esclusivo degli spumanti . Mi piace fare i Coteaux Champenois bianchi perché la consistenza e le sensazioni gustative sono davvero uniche”.
Cyril Brun ha finalmente trovato un cavatappi e i vini sono aperti. Tra questi c’è un vino rosso che uscirà entro la fine dell’anno, una delle “molte altre sorprese in cantiere”. Brun vede nei Coteaux Champenois un’opportunità per contrastare il cambiamento climatico: “I vini fermi potrebbero rivelarsi uno strumento intelligente, anche se marginale, per sfruttare quei vini che sono troppo ricchi o troppo maturi per lo Champagne classico. E a lungo termine, alcuni dei classici Chardonnay e Pinot della Borgogna molto probabilmente perderanno parte della loro freschezza, e quei consumatori che amano quella qualità probabilmente guarderanno più a nord per trovarla…” Sembra che tutte le strade, in questo momento, portino allo Champagne.
Se due cantine del calibro di Roederer e Charles Heidsieck iniziano a dedicarsi ai vini fermi in Champagne, la cosa non può essere ignorata. Questo il punto di partenza dell’articolo di Margaret Rand, che non manca di individuare le ragioni, prevedibili, di tale interesse: il riscaldamento globale. La temperatura si alza e le acidità necessarie per produrre Champagne, di conseguenza, potrebbero un giorno venire meno. Prudente, allora, puntare sulla versione ferma, la AOC Coteaux Champenois.
L’ostacolo principale alla loro produzione è la difficoltà di distinguerli dagli ordinari vins clairs, i vini fermi da cui nasceranno, dopo la seconda fermentazione, gli Champagne.
Rari, realizzati solo nelle annate migliori, e solo da piccole e specifiche parcelle, i Coteaux Champenois sono regolarmente prodotti da tante piccole cantine, ma fondare su di loro le basi di una nuova economia è tutta un’altra faccenda. Se un Coteaux Champenois fosse un semplice Champagne senza bollicine, a chi gioverebbe?
Jean-Baptiste Lécaillon, chef de cave di Roederer, provando i vini fermi provenienti da Avize e Cramant, ha riassunto così il problema: “erano molto buoni, ma sapevano di Cristal. Perché imbottigliare Cristal senza bollicine?”
C’è ancora molto da fare, insomma. Da imparare, ma soprattutto – ha aggiunto Lecaillon – da “disimparare”, perché l’arte delle bollicine, in questo caso, rischia di essere una zavorra, a partire dalle tecniche agronomiche: allevare uve da Champagne e uve per vini fermi – ricorda la Rand – implica approcci molto diversi.
Tasting:
Coteaux Champenois Ormes Rouge Les Montées 2019 (Pinot Noir e Pinot Meunier) – Bérêche et Fils
Da macerazione di 8-10 giorni a grappoli interi, affinamento in legno per 18 mesi, senza collaggi o filtrazioni. Il rosso tradizionale della Montagne de Reims di grande fascino soffice e armonico, profondo e dinamico, leggero e persistente. Le sfumature su tocchi di mora di rovo, lampone e ribes, i tocchi di pennello, le ombreggiature ci portano a una nuova concezione di vino.
Abbinamento sulla tavola di fianco a carni di vitello e volatili nobili. Una affascinante alternativa ai rossi della vicina Borgogna.
Coteaux Champenois Blanc Mixolydien n° 16 (in onore dell’ annata 2016, (100% Chardonnay) – Stéphane Regnault:
Stéphane alla prova del bianco fermo. Non è un esercizio di stile ma una grande espressione di Chardonnay dove emerge il luogo e la capacità di trasformazione dell’uva. Spesso ritenuto a ragione il fratello minore dello Champagne, il Coteaux Blanc è, al contrario, un prodotto identitario che esprime assai bene il concetto di vino del luogo. Vino dalla grandissima tensione acida che non ha nulla da invidiare ad un nobile Chablis, i sentori agrumati si mischiano alle note gessose e di pesca a polpa bianca.
Abbinamento con Lumache alla bourguignonne e lasciatevi deliziare dalla pulizie e armonia dei sensi.
Ci vediamo alla prossima lettura e viaggio…
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